2、墙砖、地砖傻傻分不清楚

上面的各种砖，好看吗？

不过你去建材市场选购瓷砖的时候，更有可能的情况是下面这样：

费了九牛二虎之力，终于确定好了地面用的砖，等你想选购墙面用砖的时候，导购开始发话了：

「您看，地砖您都买的我家的，墙面如果要贴砖的话，最好也使用同样的砖，这样看起来统一，协调……」

于是乎，晕晕乎乎的你，统一采购进来一大批瓷砖。等到贴砖的时候，开始懵逼了。

瓦工师傅说：「你这是要地砖上墙啊……加钱……」

不都是瓷砖么，怎么还分墙砖、地砖呢?

在装修的过程中，选购瓷砖绝对是容易让人懵逼的项目之一。

先不说各种花色样式，光是按照材质分，通体砖、玻化砖、釉面砖、仿古砖……就能弄得你一头雾水。

瓷砖的分类之多，之繁杂，很多商户可能自己都搞不清楚。

而按照使用的方式不同，砖还应该先分为墙砖、地砖，虽然都是砖，但墙砖和地砖的差别其实非常大。

从原材料，到烧制的工艺，都有很大的区别，当然，它们表现出来的特性，也就不一样了。

厨卫的地面，一般都会铺设瓷砖，也就是「地砖」，地砖的吸水率是极低的，约在1%左右。

吸水率低的特性正好适合厨卫经常会有水的环境：地砖不会受到水汽的影响，也不容易吸纳污渍。

墙砖就不同了，墙砖一般是釉面砖，算是陶制品。吸水率很高，约在5%-10%，背面也很粗糙。

地砖怎么就跑到墙上了？

在墙砖是墙砖，地砖是地砖的时代，其实没这么多烦心事儿。

但从前几年开始，人们忽然发现：咦，踩地上的地砖，为什么比贴在墙上的墙砖还要好看？

各种材质，各种花色，铺在地上被人踩，简直是浪费。

于是一直被人踩的地砖，被人贴上了墙，先是做了电视背景墙，随后，厨卫的墙面，也被颜值更高的地砖攻陷。

3、地砖上墙的那些操作

地砖的铺在地上，其实不用太操心，不管怎么贴，至少它不会掉下来！

要把地砖贴在墙面上，难度就要稍微大一些了，贴得不牢固，分分钟掉下来给你看。

如果是墙砖，其粗糙的背部，高吸水率，都有利于砖跟墙面的贴合。

毕竟用水泥砂浆贴瓷砖的方式，是靠水泥中的物质，跟水反应，形成的稳定的水化物结晶来连接墙面和瓷砖。

地砖不同，它的吸水率低，又比普通墙砖重很多，所以传统的水泥砂浆的方式，是很难把地砖贴上墙的。

地砖上墙的代价

第一个吃螃蟹的人是需要勇气的，螃蟹虽然好吃，但有时候也可能要付出代价。

那些觉得地砖美貌而采用地砖上墙的人，一开始仍然用贴墙砖的方式来地砖上墙，很快的，他们就发现自己墙上精美的砖，空鼓，掉落……

这时候，各种改进的的铺贴方式层出不穷。

有的会在水泥砂浆中加上胶水，增加水泥和墙面，水泥和砖之间的粘结强度。

有的甚至直接把瓷砖胶/粘接剂加到水泥砂浆中。

最靠谱的地砖上墙方式：薄贴

只是简单在水泥砂浆里面加胶的方式，改进是非常有限的，还是很难把地砖稳稳的固定在墙上。

这时候，「薄贴」出现了。

先强调下，如果想要地砖上墙，薄贴是最靠谱的铺贴方式（此处应该重复三遍）。

所谓薄贴，其实就是用粘接剂把砖和墙面结合到一起。

这种操作方式，铺贴时只使用粘接剂/瓷砖胶，不会使用水泥砂浆，厚度很小，所以也被称为薄贴。

并不是每个工长，都会规规矩矩的「薄贴」

如果你仔细看了我们之前介绍的薄贴，你会知道，吸水率低的瓷砖，几乎只能使用薄贴来铺贴。

而薄贴这个看起来很简单的施工工艺，不同的工长，有意无意的，总是有自己的一套施工方法。

无论是把粘接剂当做水泥砂浆来直接使用，还是把粘接剂混在水泥砂浆里面，其实都是不正规的薄贴做法。当然也就达不到薄贴的效果，最后的结果仍然是：空鼓、脱落……所以再贴一遍薄贴的施工工艺：

把基层处理好（找平、找垂直、找方）过后，第一步，把粘接剂跟水混合搅拌。

搅拌的时候，应先加水再倒入粉剂，必须采用机械搅拌方式，搅拌时间不少于3分钟，并熟化30s后再搅拌均匀。

第二步，将搅拌好的粘接剂用专用齿形刮刀成排涂抹在墙面上，并用专用的齿形刮刀把粘接剂刮出条纹状。

薄贴所用到的齿形刮刀也是专业工具，贴不同的砖，所用的规格也不一样。

一般来说，齿宽4mm适用于贴马赛克，6mm适用于贴外墙纸皮砖，10mm适用于贴一般玻化砖，齿宽12mm则适用于铺贴大型玻化砖及大理石。

接下来，就可以贴砖啦。这是最简单的一步，一块一块的贴上去就好了，当然也要按压，挤出其中的空气，也让连接更紧密。

为了更好的保证铺贴的效率和质量，还可以使用一些工具做辅助。

如下图中的激光水平仪，可以更好的做定位。

虽然薄贴能解决地砖上墙不稳固的问题，但仍然不推荐地砖上墙，原因如下：

①地砖质地紧密，换句话说：很硬。如果后面墙面需要打孔，很容易把地砖打碎。

②地砖上墙需要用薄贴，而薄贴真的很牢固，如果出现空鼓或者其他原因，需要更换地砖，粘接剂的强度太大了，要使劲敲，才能把地砖敲下来，这一锤子下去，搞不好就把抹灰基层敲松动了，会形成更大面积的空鼓。

③贵。贼贵，铺贴工费贵，加工费贵，砖本身也贵……

④碰到按标准工艺施工的瓦工师傅，算您运气好。而一旦施工工艺存在问题，那么后续的处理就会异常麻烦，一个搞不好就要全部返工。

简单总结下：

①不推荐地砖上墙，如果一定要地砖上墙，请使用薄贴（相应的，也会造成成本的增加）。

②吸水率低的瓷砖，不建议使用传统的水泥砂浆铺贴，还是使用薄贴靠谱（选购墙砖的时候，一定注意咨询商家，这个砖应该怎么铺贴，一般实体店的商家都会告诉你，淘宝的商家可能会忘记）。

③薄贴工艺的确会用到水泥砂浆（基层处理会先要抹灰），但把粘接剂当水泥砂浆用，把粘接剂当胶水跟水泥砂浆混合这些方式，都是不正规的薄贴铺贴方式，效果很差，仍然很难稳固瓷砖。

除此之外，一开始我们晒的美图，花砖、六角砖、仿古砖这些，虽然看起来很美，但也要注意2个问题：

①这几种砖，如果选购到质量不好的（好的花砖贼贵），砖的尺寸误差会比较大，最后造成的结果就是缝隙大小不均（当然也不排除工人手艺问题），所以先做好心理准备。

②这些砖，铺贴的成本比普通墙砖要高（比如花砖，根据规格的不同，价格也不同，规格越小，价格越高），就北京装修业主反馈的情况来看，铺贴花砖的价格在120-150元/平米左右（薄贴），比普通水泥砂浆铺贴墙砖的价格要高约30元/平米。

卫生间总是积水？一定是排水坡度没做好

忙了一天，回家洗个澡，冲掉一身的疲倦，然后倒头睡去，是忙碌生活中不多的慰藉。

但你刚装好的新家，有些不一样。

每次洗完澡，卫生间里都有散不尽的积水，非得上拖把，往地漏方向反复拖几次才会干。不出意外的话，这件事儿是你以后每次洗完澡的必修课。

卫生间的水流不到地漏，形成积水，只是难弄一点儿也就算了，最麻烦的是，长时间的积水，很可能会影响卫生间的防水。

1、为什么积水呢？

人人都知道的「人往高处走、水往低处流」，给你装修的师傅也是知道的。

给卫生间留一些坡度，让水更容易流到地漏，是贴砖师傅最基本的技能之一。一般情况下，也不需要你唠唠叨叨的去叮嘱师傅：「师傅，记得给我卫生间做排水坡度呀！」，靠谱点儿的师傅，都会给你做得好好的。

但运气不好的你，很可能就会遇上不靠谱的师傅（我们甚至还遇到过把坡度搞反的师傅）。

不过当你找到装修师傅扯皮，很可能被装修师傅一句话怼回来：

「你买的砖不好！」

砖的选购的确有玄机

大部分卫生间的面积都不会很大，要是砖太大的话，几块砖就能把卫生间的地面铺满。

就几块砖，还要让师傅给做出一个坡度，的确是比较精细的操作。

选小一点的砖，就会好操作很多，最好选30cm以下的砖，市面上还有很小的马赛克砖，10cm左右，也很合适，而且砖小，缝隙就要多一些，有水的时候，还会干得快一些。

另外，越大的砖，就越有可能不平。

这种不平指的是砖本身不平，比如一角翘起，甚至四个角翘起。如果是这种瓷砖，也别怪师傅吐槽你家的砖不好了~

手艺不好？

师傅在贴卫生间的瓷砖的时候，多半会用到定位仪。

定位仪在墙面标出高度，然后根据这个高度来贴砖就行了。

虽说是坡度，但肉眼是很难看出来的。

国家标准写的是：「卫生间的地面标高设计应比室内低20～50mm。地面向地漏处排水坡度一航为2%～3%。卫生间回填、找平时，应以地漏为中心向四面方向辐射，找准坡度，用刮尺刮平，抹面要求平整，表面无坑、无缝隙，不起沙，以不积水为准」。

一般家庭做排水坡度的时候，1m之内，也就下降1cm左右，肉眼很难看出来，也只能在做好后，撒水检测下。

所以你最能指望的，还是一个手艺好点儿的贴砖师傅。

2、地漏也要注意

地漏的位置也是很重要的。

想一想，如果把地漏放在卫生间的中间位置，本就不大的卫生间，要从四边做坡度到中间的地漏，很麻烦。

所以一般会把地漏放在卫生间的角落位置，这样坡度会好做一些，不过也注意不要放在太偏僻、隐蔽的角落，因为过个两三周，就需要清理下地漏上的头发……

然后，地漏也不适合放在瓷砖的中间，难不成你还真选一个四周翘，中间低的瓷砖？

一般瓷砖的正中间，不会是最低点，地漏开在这儿，怎么排水？

比如下面这种，就是典型的错误做法：

一般遇到这种情况，不能在整砖上直接做地漏，需要一些特别的处理：

比如对角线切割法：

除此之外，还可以把地漏安装在几块瓷砖之间。除了地漏的安装，地漏的选购也非常重要

3、都做完了，还能补救吗？

贴好瓷砖后，浇点儿水，过一会儿看看有没有积水，就知道卫生间的坡度是不是过关了。

有问题，一眼就能看出来。

但这个一眼就能看出来的问题，并不好补救。

最彻底的办法当然是重新做坡度了，但卫生间比较复杂，拆瓷砖重新做排水坡度的时候，极有可能会破坏卫生间的防水，如果重做瓷砖，最好也重新做一下防水。

卫生间大部分的水，都是淋浴的时候产生的，如果给卫生间做个独立的淋浴间，水在卫生间扩散的面积会少很多，排水会方便很多，也算是个解决办法吧。

除此之外，你还可以在瓷砖上切缝，然后把积水处的水，引到低处……但这种方法，很影响卫生间的颜值。

比较了一下，最好的办法，还是重做……

记得一定要早发现，早「治疗」，如果都装好了，你才发现卫生间的排水坡度有问题，这时候重做就太麻烦了。

重做至少要个一两周吧，这一两周都不能用卫生间，能忍么？

装修要买地漏了，听说弹簧式和水封式都下水慢？

光脚淋浴，开着地暖光脚淋浴，想想都觉得很爽······

咦？！我怎么站在水里？？？

地漏又堵了。

地漏实在是个丑丑的东西，仙女儿一样的卫生间，突兀地冒出一只地漏，总不会太好看。

最无奈的是，为了顺利排水，地漏四周的瓷砖被切割得很破碎。

而地漏的重要性又不言而喻……就来讲讲地漏怎么买，怎么装，毕竟已经这么丑了，至少应该在实用性上让人省点心，对吧？

一、要 买 几 个 地 漏

通常一厨一卫的家庭需要3个地漏：

淋浴1个

干区1个

洗衣机1个

1、卫 生 间

如果洗衣机放在卫生间干区，需要1个两用地漏，特点是盖板上有个圆洞，刚好能插进洗衣机的排水管。

洗衣机水和地面水都可以通过两用地漏，有了它，干区就不需要另设防跑水的地漏啦。

有的把洗衣机和洗手盆加三通合用1个地漏，最好不要这样！洗衣机和洗手盆同时排水可能会不畅或者返水，能分开尽量分开。

2、阳 台

开发商一般会预留1个下水，如果洗衣机放在阳台，就在下水处装1个两用地漏；如果没有洗衣机，装1个普通地漏就好。

3、厨 房

厨房需不需要地漏？

开发商留了下水就装一个，没留不用特意加（厨房留地漏下水的新房已经越来越少了）。

相对卫生间来说，厨房跑水的几率比较小，地漏平时用不上，还会有返臭问题。

厨房的装修重点应该是保证水管、阀门的质量，从源头杜绝隐患。

二、应 该 买 哪 一 种 地 漏

买地漏“三原则”：

第一考虑下水速度

第二考虑防臭防虫

第三考虑挂脏清洁

以上三点重要程度依次递减。

1、重 力 翻 板 地 漏

问：哪一种地漏下水最快？

答：重力翻板

重力翻板地漏下水超通畅，适合淋浴和洗衣机这种瞬间水量超大的场景。

以上图为例，翻板左边有个重力块，没水时，重力块下沉使翻板封闭，来实现防臭防虫。

翻板封闭的严密度很依赖产品做工，质量差的可能封闭不严。翻板材质也有影响，ABS塑料的比金属的轻一些，更容易闭合。

现在有一种进阶型，在不削弱下水速度的前提下，从设计上解决了翻板封闭不严的问题，就是在重力块的位置使用磁铁，成为“磁吸型重力翻板”，依靠吸力和重力共同作用，使翻板封闭。

进阶型几乎没有金属翻板了，都是ABS塑料。

2、T 型 地 漏

地漏内芯里有弹簧或者磁铁，没水时拉紧，实现封闭，防臭防虫，有水时把内芯冲开，实现下水。

拉一拉，弹力/吸力还挺不错的？

但是水流的力度应该不及人手吧？所以实际使用中，效果是这样的——

弹簧使用时间久了，会逐渐失去弹力，密封性变差，就不那么防臭防虫了，大概每3年左右需要更换一次内芯，具体时间取决于产品质量。换芯不难，内芯外侧有螺纹，很容易从地漏中旋出来。

T型弹簧地漏的主体和内芯都是金属材质，金属碰金属很容易接触不严，最好选择内芯带有橡胶密封圈的。

磁铁的比弹簧的耐用一些，最好选择永磁的，几乎不会消磁。

3、U 型 地 漏

内外两层芯之间能存一些水，形成水封，实现防臭防虫。所以也叫水封式地漏，有浅水封和深水封之分，深水封相对存水多不易干，更好用一些。

水干了就歇菜了，无法再防臭防虫，所以用在淋浴区还凑合，不适合用在长期不进水的、只用来预防跑水的干区。

而且水是从内芯落进外芯，再通过外芯上端的孔流进下水管，路径辣么曲折，难怪下水辣么缓慢，脏东西辣么容易堵在里面。。。。

4、弹 跳 地 漏

和洗手盆、浴缸里的那个按钮差不多，装在地上就不是手按了，得脚踩。

唯一的优势是可以关上不让水漏走，但是想想也知道，卫生间地面基本不存在这种需求，谁会把整个卫生间当个大浴缸用……

而且，据说，很容易不小心踢到。。。。

三、应 该 买 什 么 材 质 的 地 漏

不管什么类型的地漏，拆解出一下，都大致分面板、主体、内芯三部分。

1、主 体 和 面 板

全铜：价格最高，手感最重，表面质感最好，最厚，最结实，抗腐蚀性较好。

有镀铬和拉丝两种表面样式，镀铬就好比美人，新地漏像镜面一样光可鉴人，使用久了会刮花，于美人颜值是的损伤；拉丝的气质低调如绅士，耐磨，多年后依然如初见。

合金：价格低，表面大多镀铬，也是闪亮亮的，可能假装是全铜的来卖高价，其实是冒牌的美人，购买时最好掂一掂重量。

镀铬表面刮掉以后，合金接触污水，抗腐蚀性很差。

304不锈钢：性价比最高，抗腐蚀性最好。表面多为拉丝，无法镀铬，如果有人推荐你“304不锈钢镀铬地漏”，多半是用合金来冒充。

和全铜的比起来，不锈钢就像不那么漂亮的邻家妹妹，但是亲切又可靠。

2、内 芯

内芯也有全铜，合金，304不锈钢，还有ABS塑料，硅胶。

如果是U型地漏或T型弹簧地漏，最好用全铜或者不锈钢的，合金更容易生锈；

如果是T型磁吸地漏，除了全铜和不锈钢，ABS塑料也可以，主要是价格优势；

如果是重力翻板，用ABS塑料的更合适，重量轻使得密闭性更好，也很耐腐蚀。

好多人在地漏内芯坏掉以后，试着换了个鸭嘴形的硅胶芯，然后仿佛打开了新世界的大门，这东西下水很快嘛~而且不生锈，就算时间久老化了换一个也便宜得不心疼。缺点是封闭性差一点，防臭防虫没那么好。

对了，还有普通塑料。有种地漏的主体和内芯都是塑料，灰常便宜，灰常简陋，神马下水快封闭好这些优点通通没有，开发商预留多用这种，装修时一定要换掉。

四、买 地 漏 还 要 注 意 什 么

1、买之前确定每个地漏的规格，管径和下水深度。

开发商留的下水管都是国标，管径50mm（个别75mm），下水深度15cm以上，基本所有类型的地漏都能用；

装修后加的或者移位的下水管就不一定了，管径40mm，下水深度往往也不够，U型深水封和比较长的重力翻板可能都装不了。

所以一定要向工长问清楚。

2、淋浴区要买双重防护的，就是盖板下面还有一道滤网，能有效阻挡头发。

3、最好选择有一定规模的品牌，配件齐全，可以单独购买，当地漏的某个配件需要更换时，用同品牌的比较好，比如内芯，比如滤网。

像有的品牌门店提供终身质保，比如弹簧用旧了随时可以免费换新，方便省事。

 五、安 装 地 漏 要 注 意 什 么 1、水电验收完就要开始着手选地漏，赶在贴砖之前买好，瓦工贴砖的时候把地漏连包装一起交给他安装。 2、贴砖验收时，在有地漏的区域倒半桶水，看水能不能正常地流进地漏排走，以验证地漏安装和排水坡度（2~3%左右）是否OK。 3、开发商预留的原始下水位置，能不改尽量不改，因为改管容易堵或者漏，有些还会抬高原始地面。如果一定要改，务必注意防漏。 4、卫生间可以考虑预埋存水弯，这是最原始的防臭防虫方法，简单粗暴但是有效。 但有个麻烦，住宅楼大多是降层排水，就是你家的下水管都在楼板上穿个洞到楼下邻居家，然后人家做个吊顶把这一堆管遮起来。预埋存水弯要去楼下施工，人家要是装修好了肯定不会让你掀了吊顶，没装修也不一定能同意。 如果是同层排水，就比较方便了，自家卫生间大多是下沉的，可以直接改。

六、补充几点相关的

1、厨房用不用做防水？

有地漏就做呗，反正做防水才几百块，不过要是厨房门口没有门槛石或高差，水漫出去也是分分钟的事；没地漏，就相当于传达了“这里没什么水需要排走”的意思，也没必要做防水。

做完防水必须做闭水试验，试验合格做防水才有意义，试验放的水最终要从地漏流走。如果没有地漏，只能一瓢一瓢地往外舀……

2、地漏如果返臭，首先检查内芯是否老化需要更换，再看内芯和主体之间是否接触不严；洗手盆下水接口处如果返臭，可以在缝隙里塞一些比较软的塑料袋。

3、地漏如果堵了，第一反应肯定是疏通而不是砸地。液体和粉末的疏通剂都不靠谱，倒进去一有小缝就溜走了，最好用大片颗粒状的，一猛子倒进去，能在堵塞处多呆一会。

最后，本文关键点总结一发：

◆ 水量大的场景不能合用地漏

◆ 下水最快的是重力翻板地漏

◆ U型地漏不宜用于干区

◆ 购买地漏前确定下水管径和深度

◆ 贴砖前地漏要买好

◆ 地漏材质可选择全铜、304不锈钢、ABS塑料

◆ 购买全铜地漏要谨防被坑

◆ 预埋存水弯是防臭方法之一

希望大家的地漏都能坚挺10年20年30年。

油漆进场~~~